John Hill, erkennbar an seiner Glatze und seinem grauen Bart, sitzt an der Bar und trinkt ein kaiserliches Pint Fassbitter vor sich, während er auf dem Flachbildschirm oben zusieht, wie sein geliebter FC Liverpool im Champions-League-Fußball gegen Paris Saint-Germain spielt. Ein Kamin in einer nahegelegenen Ecke wärmt an diesem dunklen und feuchten Nachmittag die dunklen holzgetäfelten Wände und flackert von der dekorativen Blechdecke. Das Feuer scheint die Gäste in diese Ecke des Pubs zu locken, um dort Fish and Chips und Shepherd’s Pie zu genießen. Die sich versammelnde Menge hält Hill nicht davon ab, in seinem Yorkshire-Akzent regelmäßig Abseits- oder Fouls zu murmeln. Er bestellt beim Portier ein zweites Getränk.
Es ist eine Szene direkt aus einem englischen Landpub – genau so, wie Hill es beabsichtigt hatte, als der in North Yorkshire geborene Ingenieur und Zimmermann baute Broad Ripple Brewpub im gleichnamigen Künstlerviertel von Indianapolis im Jahr 1990. Was unbeabsichtigt war, war, dass Hill im Wesentlichen von Anfang an Indianas Craft-Beer-Kultur kreierte. Er wusste nur, dass es kein Pub ohne die malzigeren englischen Biere mit geringerem Kohlensäuregehalt wäre, die in Zentral-Indiana schwer zu bekommen sind.
Ich wusste nichts über Bierbrauen, nicht einmal Homebrew Hill sagt. Ich kannte Gil Alberding, der später bei MillerCoors ein übler Mistkerl wurde. Er wusste, wie man braut, und ich wusste, wie es schmecken sollte. Ich wollte nicht alle probieren, aber ich musste.
Mit einer Tap-Liste, die auf vollmundigen Bieren im englischen Stil wie dem Monon Porter und dem epischen, wenn auch schlicht benannten ESB basiert – die sich aber auch in fruchtigere Weizenbiere, Pale Ales und IPAs verzweigte – und einer herzhaften Speisekarte mit klassischer britischer Hausmannskost und innovativen veganen Gerichten führte Hill Hoosiers (wie sich die Einheimischen des Staates stolz selbst nennen) in die Brauhauskultur ein, die an den Küsten gerade erst zu brodeln begann. Abgesehen von Bangers und Brown Ales lag der Schwerpunkt auf einer warmen und einladenden Atmosphäre mit Wurzeln in der Inselgemeinde Broad Ripple. Am Anfang war es ein großer Erfolg, sagt er. Es war niemand sonst in der Nähe, der das erledigte.
Das änderte sich natürlich im Laufe der 1990er Jahre, als Firmenbrauereien wie Rock Bottom RAM und Alcatraz in die Stadt kamen und ein paar lokale Tante-Emma-Kneipen wie Barley Island Oaken Barrel und Circle V auftauchten. Obwohl Hill der unwissende Pate des Indy-Craft-Biers war, scheute er sich nicht vor dieser Verantwortung. Er unterstützte alle Konkurrenten, selbst als sie nur ein paar Blocks entfernt in Broad Ripple aus dem Boden schossen. Hill gründete die Indiana Brewers Guild im Jahr 2000 und hat seitdem miterlebt, wie sie auf über 200 Mitglieder angewachsen ist.
Unterwegs haben Vertriebshändler, potenzielle Investoren und sogar Gönner versucht, Hill dazu zu verleiten, Satellitenstandorte für Franchising und Verpackung zu eröffnen. Aber er ließ sich nicht rühren. Ich sagte nein, das kannst du nicht. Sie können dies nicht nachbilden. Es ist nur ein Gefühl, sagt er. Außerdem war ich zu faul dazu.
Die Morgenröte des Sonnenkönigs
Hills Hingabe an das Nachbarschaftsmodell hinterließ eine Art Lücke in Indys aufkeimender Craft-Beer-Szene. Brauereikneipen blühten weiterhin überall in der Metropolregion, doch die meisten blieben klein. Während 3 Floyds Brewing (Münster) und Upland Brewing (Bloomington) erlangte in anderen Teilen des Bundesstaates einen landesweiten Ruf, obwohl die Hauptstadt noch kein Markenzeichen hatte.
Wir schauten uns um und sagten: „Großstädte haben eine Produktionsbrauerei, aber hier gibt es keine“, sagt Dave Colt, der die späten 1990er und frühen 2000er Jahre mit einem Fuß im Craft Brewing bei Circle V und dem anderen im Unternehmens-RAM verbrachte. Vielleicht könnten wir diese Typen sein.
Die andere Hälfte von uns war Clay Robinson, den Colt als Brauer kannte Tiefpunkt . Im Jahr 2009 wollten die beiden erfahrenen (und leicht verbitterten) Brauhaus-Veteranen unabhängig werden – und sich nicht mit dem Essen herumschlagen. Nachdem sie mit Hilfe einiger durstiger Investoren ihre Ersparnisse und 401(k)s eingelöst hatten, gründeten sie das Unternehmen Sun King Brauerei seitdem die erste Produktionsbrauerei der Stadt Indianapolis Brewing Company wurde 1948 auf den Markt gebracht – sein Lagerbier wurde erst kürzlich als ganzjährige Veröffentlichung von Sun King wiedergeboren. Sie begannen, Fässer ihres Flaggschiffs auszupumpen Osiris Pale Ale und zwei Malzgeschmacksrichtungen, die auf die von Hill gepflegten lokalen Gaumen zugeschnitten zu sein schienen: Bitter Druid ESB und Wee Mac Scottish Ale.
Der Durchbruch von Sun King war jedoch eine kleine Überraschung – zumindest für seine Macher. Ihre erste Sommersaison war Sunlight Cream Ale ein knackiger und erfrischender Crusher bei heißem Wetter, der als wahres Tor für Indys Handwerksinteressierte diente. Es war nicht als unser Flaggschiff gedacht, aber wir können uns nicht immer entscheiden, sagt Colt. Es ist das, was die Leute wollten. Es war ausverkauft; Wir haben eine weitere Charge gemacht. Es war ausverkauft.
Am Ende seines ersten Jahres war Sun King in der ganzen Stadt verbreitet und hatte sich auf nahegelegene Universitätsstädte wie Muncie Lafayette und sogar Uplands Territorium in Bloomington ausgeweitet. Die Bars verlangten schnell nach Fässern, die Colt und Robinson immer noch persönlich auslieferten. In ihrem ersten vollen Betriebsjahr produzierten sie 5.000 Barrel, 10.000 im folgenden Jahr, als sie mit der Konservenherstellung von Tallboys begannen, und zwei Jahre später 20.000. Heute sind sie die zweitgrößte Brauerei in Indiana (die Spitze liegt bei 3 Floyds) und sie haben einen Satellitenstandort in Sarasota, Florida, eröffnet.
Abgesehen vom exponentiellen Wachstum hat Sun King seinen praxisorientierten persönlichen Ansatz nicht aufgegeben. Robinson ist nach Sarasota gezogen, um diesen Ableger persönlich zu beaufsichtigen. Colt ist immer noch in Indiana, wo er derzeit als Präsident der Indiana Brewers Guild fungiert. Je länger dein Schwanz wird, desto mehr Dinge gehen verloren, sagt er. Bei der Vollausschüttung sinkt die Rendite. Sie haben nicht viel Kontrolle über das Produkt und werden immer weniger kontrolliert, je weiter das Bier entfernt ist. Wenn Sie ein Modell haben, bei dem Sie hyperlokal sind und sich um Ihre Nachbarschaft kümmern können, sind Sie in einer viel besseren Position.
Nennen Sie es Kismet
Als Nicole Oesch zwei Bier im South Broad Ripple-Satellitenclub von Upland trank, verkündete sie: „F–k it!“ Wir werden eine Brauerei eröffnen! Ihr Mann Ryan dachte, es liege am Alkohol. Dann tauchten die Genehmigungsanträge des Alkohol- und Tabaksteuer- und Handelsamts mit der Post auf.
Nicole verzeiht ihrem Mann das Nachdenken Kismetic Beer Company war eine weit hergeholte Idee. Es war das Jahr 2020, und noch bevor die pandemiebedingten Schließungen die Bierindustrie (wie alle Branchen) ins Chaos stürzten, hatte Craft-Bier bereits eine dramatische Wachstumsverlangsamung und einen Volumenrückgang erlebt. Kräfte waren im Gange, die in den kommenden Jahren Dutzende Schankstuben und Brauereien in Indiana schließen würden – 15 im Jahr 2024 nach 13 Schließungen im Jahr 2023, darunter Indiana City Brewing, die Brauerei, in der Nicole ihre Erfahrungen im Management gesammelt hat und in der sie Ryan kennengelernt und als Barkeeper eingestellt hat.
Ryan wuchs im Nordosten von Indiana auf, war aber vom Bier aus Zentral-Indiana fasziniert. Sein College-Vermieter war Chefbrauer bei Upland, was ihm den Einstieg in das lokale Craft-Bier ermöglichte. Er begann mit dem Selbstbrauen und zog nach Indy, wo ihm das Broad Ripple Brewpub die gemeinschaftliche Brauhauskultur und vollmundigere Biere mit Malzgeschmack vorstellte, die ihn von Makro-Lagerbieren abschreckten. Als Sun King vorbeikam, wartete Ryan bereits auf einen Fanboy. Ich bin ihnen gefolgt, wohin sie auch gingen, sagt er. Ich würde für ein Sun King-Bier reisen. Sie hatten diese limitierten Veröffentlichungen in Hülle und Fülle mit Dingen, von denen man sich glücklich schätzen konnte, einen Schliff zu ergattern.
Inzwischen lebte Nicole in Kalifornien, wo ihr Bierhorizont durch die Sierra Nevada erweitert wurde. Als sie nach Indiana zurückkehrte, gab sie ihre Karriere als Unternehmerin auf, um ein Food-Pop-up namens „Broke Chicks Chili“ zu gründen, das sich in Brauereien in der Umgebung niederließ und Chili und Walking Tacos servierte. „Ich habe mich in die Schankraumkultur verliebt“, sagt sie. Sie nahm eine Teilzeitbeschäftigung in örtlichen Brauereien an, um ihr Pop-up-Geschäft zu ergänzen, aber bald wurde Bier zu ihrem Vollzeitberuf.
Als Nicole im Jahr 2020 ihre Absichtserklärung zur Eröffnung einer Brauerei abgab, wussten sowohl sie als auch Ryan, was sie tun wollten – und was sie nicht tun wollten. Sie wollten in Bezug auf die Produktion klein bleiben, wobei Ryan an einem 3,5-Fass-System festhielt, das es ihm ermöglichte, zu experimentieren und flexibel mit wechselnden Stilen und Geschmacksrichtungen umzugehen und ihnen gleichzeitig mehr Kontrolle über die Qualität des Produkts zu geben. Und sie wollten eine Schankstube der alten Schule sein, also investierten sie in das lange vernachlässigte, ehemalige Industrieviertel Twin Aire auf der Ostseite von Indy in der Nähe ihres Wohnortes, in dem sich erste Lebenszeichen abzeichneten.
Vor allem wollte Nicole den Schankraum hervorheben. Sie wollten einen Ort, der Frauen und farbige Menschen willkommen heißt – Gruppen, die sich nicht unbedingt zur Hoosier-Bierszene zugehörig gefühlt haben. „Wir wollten die Brauerei für alle anderen sein“, sagt Nicole. Wir dachten: Wenn man Cocktails zu einem hochwertigen Erlebnis machen kann, warum dann nicht auch Bier?
Kismetic ist die Verkörperung dieses Gefühls mit retro-futuristischem Dekor; niedrige Lounge-Kabinen aus Leder; und eine dominante zentrale Bar, die sich rundum erstreckt und es praktisch unmöglich macht, einem Gespräch mit Barkeepern und Mittrinkern auszuweichen. Ryan hat sich mit Bieren wie Martini Spruce Kolsch oder Amaro Saison dem Cocktail-Thema angenommen, das auf wundersame Weise einen leichten Lakritzgeschmack mit anderen subtilen Gewürzen in Einklang bringt. Für Puristen sind sein Schwarzbier sowie italienische und französische Pilsner beharrlich stiltreu. „Wir machen einfach das, was uns gefällt“, sagt Ryan.
Mit anderen Worten: Eine der neuesten Brauereien in Indy verkörpert den Ethos ihrer ersten modernen Brauerei, die John Hill 1990 eröffnete, weil er einen Ort suchte, an dem man Fassbier trinken und im Fernsehen Fußball schauen konnte.
„Ich weiß nicht, ob dieser Ansatz Craft Beer retten wird“, sagt Nicole. Aber wir glauben an die Pub-Atmosphäre in der Nachbarschaft, die Atmosphäre, für die man erst in die Schankstube gehen muss.
hefe beer
Tony Rehagen
Tony Rehagen ist ein freiberuflicher Autor mit Sitz in St. Louis. Er hat über Kriminalität, Sport, Politik, Gesundheitswesen und Taco Bell geschrieben, aber seine Leidenschaft gilt dem Schreiben über Bier und Bierkultur. Er ist auch ein überzeugter Verfechter des Willi-Becher-Pints.
CraftBeer.com widmet sich ausschließlich kleinen und unabhängigen US-Brauereien. Wir werden von der Brewers Association herausgegeben, der gemeinnützigen Handelsgruppe, die sich der Förderung und dem Schutz der kleinen und unabhängigen Craft-Brauereien Amerikas widmet. Auf CraftBeer.com geteilte Geschichten und Meinungen bedeuten nicht, dass die Brewers Association oder ihre Mitglieder diese befürworten oder Positionen vertreten.
